Jak Bezpečně Krmit Zeleninu Během Plodení? Pravidla, Složení A Dávky Hnojiv

Obsah:

Jak Bezpečně Krmit Zeleninu Během Plodení? Pravidla, Složení A Dávky Hnojiv
Jak Bezpečně Krmit Zeleninu Během Plodení? Pravidla, Složení A Dávky Hnojiv

Video: Jak Bezpečně Krmit Zeleninu Během Plodení? Pravidla, Složení A Dávky Hnojiv

Video: Jak Bezpečně Krmit Zeleninu Během Plodení? Pravidla, Složení A Dávky Hnojiv
Video: Aplikátor hnojiv 2023, Červen
Anonim

Jak neškodit při krmení, protože můžete překrmovat, aby byla půda mastná a ovoce prostě „prasklo ve švech“? Jak se krmit tak, aby rostliny měly dostatek a vytvářely plody standardní velikosti a docela chutné? Jak si neublížit, protože hnojiva, jak víte, mohou přispívat k hromadění dusičnanů v půdě (a v plodinách) a jedná se o látky škodlivé pro lidské tělo. Tyto otázky se v létě týkají každého zahradníka. Pojďme si ale vše projít v pořádku - pojďme projít každou kulturou, aby bylo čtení zajímavé i užitečné.

Zralá rajčata na větvi
Zralá rajčata na větvi

1. Rajčata

Rajčata - zde je důležitá chuť, velikost, barva typická pro odrůdu a celistvost ovocné skořápky. Z tohoto důvodu se provádí konečné plánované krmení sezóny. Není žádným tajemstvím, že rajčata během svého růstu přijímají z půdy velké množství látek a je třeba je doplnit dobou zrání. K tomu není nutné otrávit půdu chemií, stačí rajčata hnojit lehkou organickou hmotou a aplikovat taková hnojiva každých 10-12 dní, dokud nenasbíráte celou plodinu.

Během období zrání rajčat je zelené hnojivo považováno za vynikající, proto musíte nasekat 6-7 kilogramů kopřivy nebo jiné trávy a nalít 60 litrů dešťové vody. Poté přidejte do této kompozice sklenici dřevěného popela a 2-3 kg divizny a směs je připravena. Zbývá smíchat tuto „voňavou“vonící kompozici v sudu takového objemu, aby se tam všechno vešlo, a nechat dva týdny kvasit (samozřejmě musíte myslet na její přípravu předem, než rajčata začnou zrát). Poté musí být roztok zředěn dvakrát vodou a zalévat každý keř, s dozrávajícími plody a jednou za pár dní pod něj nalít litr roztoku.

2. Lilek

Během období zrání zeleniny - pokud spočítáte všechny dresinky - je to obvykle třetí dresink. V této době je docela možné zředit čajovou lžičku síranu draselného v kbelíku s vodou a nalít ji na metr čtvereční výsadby. A když jsou lilky připraveny ke sklizni a je třeba je sklízet jeden po druhém, pak je možné pravidelně přivádět krmení - přibližně jednou za 4–6 dní - až do sklizně posledního ovoce.

Mimochodem, pokud se lilky vyvíjejí horší, než jste očekávali, pak od začátku prvního krmení, které jsme uvedli, můžete doslova zvýšit množství dusíkatých hnojiv o 3-5 g, také v rozpuštěné formě, a lépe - ve formě dusičnanu amonného, maximálně až několik polévkových lžící na metr čtvereční.

Ovoce z bílého lilku
Ovoce z bílého lilku

3. Cuketa a cuketa

Zde je nejlepším hnojivem v procesu zrání těchto užitečných rostlinných plodin superfosfát a síran draselný (nikoli chlorid nebo draselná sůl). Superfosfát potřebuje asi lžíci bez plátku na kbelík s vodou a na metr čtvereční půdy a síran draselný - čajovou lžičku, také bez plátku a také na metr čtvereční půdy.

Cuketa prostě zbožňuje kalimagnesii, potřebujete asi půl lžíce na rostlinu, vezměte pár večerů a nalijte polovinu stanovené rychlosti (1/4 polévkové lžíce nebo 1 čajovou lžičku) pod každý keř.

4. Květák

Krmení květáku je typicky obzvláště důležité v období nejintenzivnějšího růstu listové hmoty a v době, kdy se začnou výrazně objevovat hlavičky. To je pak, že se můžete vyzbrojit krycím obvazem: je docela možné vzít dusičnan amonný v suché formě, teprve poté jej aplikujte po dešti nebo na silně uvolněnou a napojenou (pokud není déšť, pak uměle) půdu, v množství 18-19 g, superfosfát 22-24 g a síran draselný 9-14 g - a to vše na metr čtvereční. Poté lehce posypte půdu - to je dost a určitě to bude bezpečné.

Fanoušci směsi organické hmoty a "minerální vody" mohou použít roztok divizny, zředěný sedmkrát v kbelíku s vodou, a kuřecí trus, zředěný 12krát, také v kbelíku s vodou, a mimochodem, dešťová voda - je měkká. Bylo by dobré přidat do roztoku 20–25 g dusičnanu amonného, 60–70 g superfosfátu a 30–35 g síranu draselného. Ale to není vše na metr! A kousek po kousku - litr pro každou rostlinu, opatrně ji rozdělit na uvolněnou půdu a bylo by to dobré - po dešti.

Pokud chcete, aby rostliny květáku byly jednotné a dobře vyvinuté, můžete vrchní obvaz rozdrtit a střídat.

Mimochodem, málo lidí ví, že květák strašně roste na kyselé půdě, takže jakmile začne zrát, můžete si doslova vzít lžíci dusičnanu vápenatého - jednou za deset dní, zředit jej v kbelíku s vodou a nalijte ho na čtvereční metr půdy. Ve skutečnosti má dolomitová mouka stejný účinek, ale potřebuje sklenici plnou pod horní částí, také zředěnou v kbelíku s vodou, pro přesně stejnou oblast. Pokud je situace kritická a na vaší zemi roste i přeslička polní, což je považováno za jasný znak vysoké kyselosti, doporučujeme vám nalít půl sklenice výše uvedeného roztoku pod květák.

A pamatujte si pevně: poslední krmení květáku musí být provedeno nejpozději týden před vytvořením plnohodnotných řezných hlav, jinak se může nejen zhoršit chuť, ale také se hromadí dusičnany.

5. Brokolice

Brokolice je obvykle silně krmena, když se začne vytvářet hlava. Odborníci nazývají tento top dressing druhým - hlavním. Obvykle se zředí deset litrů deště, měkká voda, pár polévkových lžící nitrofosky a pár gramů kyseliny borité. Tento objem stačí pro pět velkých a šest menších rostlin.

Jakmile začne konečný aktivní růst, je nutné nalít brokolici kaší a zředit ji šestkrát. Brokolici je vhodné zalévat kalem po dešti nebo kypření a zvlhčení půdy a pouze u kořene každé rostliny, jinak může být spálena. Míra spotřeby je 150-200 g na rostlinu.

6. kedlubny

Profesionálové obvykle začínají krmit kaleráb, který je již docela dospělý, a nazývají je třetím v řadě. Jak vizuálně určit, že je v tuto chvíli nutné krmení kedlubnu? Velmi snadné, když má hlava velikost kuřecího vejce. Nejlepší možností krmení kedlubnu během období plodení je řešení, jehož recenze jsou velmi dobré. Tato droga potřebuje pouze jeden a půl polévkové lžíce na kbelík s vodou a tato rychlost je dostačující na deset metrů čtverečních půdy.

Mimochodem, pokud nechcete používat draslík v chemických hnojivech, ale půda na vašem webu je vyčerpaná, pak vězte, že kedluben je nezbytný a je obsažen (přibližně 5%) v dřevěném popelu. Vzhledem k tomu, že toto množství je malé, může být večer nalita sklenice dřevěného popela do dříve uvolněné a napojené půdy, což současně obohatí půdu o mikroelementy.

Savoy a bílé zelí
Savoy a bílé zelí

7. Bílé zelí

Vrchní zálivka bílého zelí během plodení závisí na druhu dozrávání (časné, střední, pozdní). Přirozeně, čím dříve zelí dozrává, tím více jídla potřebuje pro růst a vývoj hlavy, takže je docela možné použít nitrophosku (dva týdny po výsadbě sazenic v zemi) - 50 g na kbelík vody na metr čtvereční. Vhodný je dřevěný popel (sklenice na litr vody pro každou rostlinu). Můžete použít 15krát zředěný kuřecí hnůj (50 g pod keřem) nebo diviznu (10krát zředěný, 60 g pod keřem).

Mám rád časné zelí a superfosfát (lžička s kopcem na kbelík s vodou a na metr čtvereční). Ale když používáte superfosfát, musíte vědět, že se v kyselé půdě prakticky neabsorbuje, ale myslím si, že sotva existuje žolík, který v kyselé půdě zasadí sazenice zelí.

Vrchní úprava středního (z časového hlediska) zelí se obvykle provádí v červnu, kdy začíná tvorba hlávkového zelí. Zde je ideální volbou divizna, kterou je třeba ředit desetkrát vodou nebo použít trus ptáků, ale je třeba ji ředit 20krát. Je docela možné přidat k těmto kompozicím 15-20 g superfosfátu nebo 8 až 10 g síranu draselného. Musíte používat roztoky opatrně - 50-70 g pro každou rostlinu.

No, a pozdní zelí - obvykle je důkladně krmeno v posledních dnech odcházejícího léta. Jako vrchní obvaz se používá síran draselný v množství čajové lžičky na kbelík vody na čtvereční metr půdy nebo superfosfátu - zde potřebujete lžíci pro stejnou oblast.

8. Cibule

Обычно приступают к подкормке репчатого лука, когда его головка достигнет диаметра сантиметра в четыре или пять, не меньше. В этот период удобрения с большим количеством азота нужно исключить полностью, потому что они могут усилить рост луковок и не дадут полноценно сформироваться кроющим чешуям, а значит, и храниться лук будет плохо.

Самый оптимальный вариант - это смесь сульфата калия и суперфосфата; это те вещества, которые завершат все процессы «строения» луковицы и подготовят ее к хранению. В ведре воды нужно растворить 25-28 г сульфата калия и 45-50 г суперфосфата, очень хорошо перемешать, чтобы не было никаких комочков, и расходовать этот раствор на 6-7 квадратных метрах площади.

Огородники, выращивающие лук на репку, неплохо отзываются о древесной золе, ее можно рассыпать как по поверхности грунта слоем в 1,5-2 см, так и приготовить из нее настой. Настой готовится просто: нужно взять 300 г древесной золы и залить её ведром кипятка. Далее, настою дать постоять сутки, затем разбавить водой вдвое и полить растение. Огородники утверждают, что на вызревание и продолжительность хранения луковицы этот настой влияет весьма положительно.

Однако не забывайте: репчатый лук в некотором плане коварен, поэтому перед использованием тех или иных удобрений оцените состояние растений. Например, если наблюдается активный рост его головок, о чем можно без особого труда понять по пышному и здоровому перу, то с подкормками можно и повременить. Но конечно, не стоит лук сажать на голодный паек, в этот период его можно подкормить нитроаммофоской, разбавив столовую ложку, без горочки, в ведре воды и расходовав этот раствор на квадратный метр площади, это и рост репки не замедлит (есть же чем питаться) и урожай не снизит (репка же растет), но вот за развитием болезней нужно в этот период следить в оба глаза.

Рассказывая о подкормках лука репки ну просто не могу не рассказать о важных моментах его подкормки.

Так, например, не стоит под лук-репку вносить свежий навоз, как это делают многие (тут целый букет неприятностей может возникнуть), не стоит сыпать двойные и тройные дозы азотных удобрений (перо будет сильным, мощным, но в ущерб размеру репки), нельзя также превышать и дозу минеральных удобрений (головки будут забиты нитратами), при внесении удобрений никогда не кидайте их на перья, знаю, что сложно, но стараться нужно, ведь тогда всю зелень придется промывать водой (иначе ожоги), а это дополнительный полив, а вдруг и так сыро?

Ну и наконец, что хочется сказать о луке репке – старайтесь, чтобы в почве были все элементы, весь комплекс, иначе недостаток одного из них потянет на себя одеяло и возникнут проблемы, которые не приведут к получению товарной продукции.

Cibule
Cibule

9. Морковь

По плодоносящим растениям обычно это уже четвертая подкормка, проводят ее дней за 20-25 до уборки, это максимум. Делают так – в борозды сначала выливают воду, расходуя по ведру на квадратный метр, затем, высыпают во влажную почву древесную золу примерно 300 г на квадратный метр и через указанное время приступают к уборке корнеплодов.

10. Огурцы

Обычно у профессионалов это третья или четвертая подкорка. При появлении первых плодиков, которые уже многие начинают срывать и наслаждаться их непередаваемым вкусом и ароматом, можно использовать птичий помет. Не забудьте разбавить его раз в 20 и расходуйте по литру на квадратный метр. Хорошо идет под огурцы сброженная трава, о которой мы писали выше, ей лучше дать настояться дня три или четыре, затем разбавить вдвое, добавить 12-15 г мочевины и чайную ложечку сульфата калия на ведро воды – это норма на десять квадратный метров участка.

Если огурчики имеют вид морковки и это далеко не сортовые особенности (т.е. не по описанию сорта), то лучше их все обработать аммиачной селитрой, проведя так называемую внекорневую подкормку (растворив четверть чайной ложечки в половине ведра воды). Обрабатывайте без фанатизма, так чтобы смочить поверхность, но не устраиваете тропический дождь.

В период массового плодоношения огурцов, когда снимаются полноценно развитые плоды в массовом количестве (обычно недельки через две после первой обработки), можно растения подкормить сульфатом калия (18-19 г на ведро и на квадратный метр почвы) и суперфосфатом (16-18 г на ведро и на квадратный метр почвы).

11. Перец

Вариантов подкормок перца в период плодоношения масса (всяк кулик свое болото хвалит, не иначе). Начнем с первого варианта – настой зеленых удобрений, о чем писали уже выше, но раствор всякой мелко изрезанной зелени лучше забивать в бак, заполняя его на три четверти и не более, в него же килограмм древесной золы, залить все это до верха и закрыть крышкой, перемешивая ежедневно в течение десяти дней. Остается развести полученную жидкость в соотношении 1:10 и, воспользовавшись чем угодно, хотя бы лейкой – поливать растения перца просто вместо воды, когда требуется полив, до съема самого крайнего (последнего) перчика.

Следующий вариант - это смесь сульфата калия и суперфосфата, всего по чайной ложечке первого и по столовой - второго, все размешать в ведре воды и аккуратно распределить так, чтобы под каждое растение перца попало по 500-600 г такого раствора.

Вариант третий: берем гумат калия (хорошо, если с содержанием микроэлементов) и один пакетик (это граммов 10) разводим в 20 ведрах воды, далее просто ходим по огороду и из лейки поливаем все перцы под корень. Плюсы гуматов очевидны – это 100% органика, то есть не химия, дает эффект подкормки, стимулирует рост плодов и их созревание, но очень аккуратно (т.е. естественно) и даже может улучшить состав почв, благодаря тому, что там начинают симпатизировать друг другу и активно размножаться полезные микроорганизмы.

Paprikové ovoce, zelenina, sladké
Paprikové ovoce, zelenina, sladké

12. Редис

Вообще выращивать дома редис лучше абсолютно без подкормок, но уж если они требуются, тогда - пожалуйста. Как только заметите бурный рост листвы, то внесите суперфосфат, растворив столовую ложку в ведре воды (на 10 квадратных метров участка), через денек внесите также в растворенном виде чайную ложку сульфата калия и тоже на десять квадратный метров грядки.

Не поленитесь и растворите обычную древесную золу в количестве пары стаканов в ведре воды и распределите на ту же площадь, можно - как настояв в воде, так и без траты драгоценного времени. Через недельку осмотрите морковь – если листочки побледнели это вовсе не означает, что вы что-то сделали не так, скорее всего, в почве мало азота, тогда прямо по листочкам можно провести опрыскивание, так называемую внекорневую подкормку (чайной ложечки на ведро воды, а этой дозы на квадратный метр вполне хватит, чтобы восстановить прежний цвет листьев).

13. Столовая свёкла

Ну какие щи-борщи без этого яркого овоща, который, как утверждают мужчины, ловко увеличивает содержание тестостерона в организме человека. Каким вот только образом?!

Итак, обычно деньков за 25-30 до уборки свёклы в почву вносят сульфат калия в количестве столовой ложки на квадратный метр почвы (в разбавленном в воде виде) и примерно трех столовых ложек суперфосфата, тоже разбавленных в воде, на ту же площадь. Больше удобрений и не нужно.

14. Сельдерей

Как только у него начнут формироваться клубни, ему нужен калий (по 150 г древесной золы в рыхлую и влажную почву каждого растения). Через пару дней можно внести нитроаммофоску, растворив в ведре воды столовую ложку – норма на десять квадратных метров. Это повысит иммунитет, увеличит урожай, в общем - одни только плюсы.

Спустя 20 дней внесение всех этих удобрений можно повторить и этим закончить сезон.

15. Чеснок

V česneku se cibule obvykle tvoří ve druhé dekádě června. Co zde může pomoci - buď jemně nasekaný superfosfát, nebo extrakt z něj v množství několika polévkových lžící na kbelík s vodou. Nalijte tuto kompozici na rostliny a česnek bude vynikající.

Kořenový celer
Kořenový celer

Několik vlastních komentářů a nemusíte psát, že o tom každý ví … a možná někdo neví?!

  1. První poznámka - hnojiva na zeleninu se vstřebávají mnohem lépe, pokud půdu nejprve uvolníte a zaléváte a po jejím rozptýlení je lehce posypete motykou.
  2. Pokud prší, pak si můžete obout boty a pláštěnku - jděte na místo (pokud samozřejmě nastal čas aplikovat hnojiva) a rozptýlete je po povrchu: účinek bude mnohem lepší.

Populární podle témat